Невыносимая реальность мечты
Джон Стейнбек как-то сказал о Позитано: «это место, словно мечта, которая не вполне реальна пока вы там, но она становится невыносимо реальной после того, как вы уже уехали». Думаю, не будет натяжкой распространить это блестящее утверждение на всю амальфитанскую ривьеру в целом и на отель Santa Caterina в частности.
ЮНЕСКО непозволительно долго тянула с решением внести 70-километровый участок на юге полуострова Сорренто в список Всемирного наследия. Они сделали это только в 1997 году, четверть века спустя, с тех пор как появилась сама идея. Но лучше поздно, чем никогда. А это означает, что начиная с Позитано на западе и кончая Виетри-суль-Маре на востоке, ничего нового строить нельзя. И на улочках Четары, Эркье, Майори, Минори, Равелло, Атрани, Амальфи, Конка дей Марини, Фуроре, Праяно будет все как всегда… И отель Santa Caterina будет именно таким, каким влюбил в себя с первого взляда. Ну, может увеличится еще на пару близлежащих вилл. Кстати, половина побывавших в Santa Caterina, уже не представляет себе отдых в каком-либо другом месте и возвращается сюда как в родной дом. В самом деле, есть ли смысл искушать судьбу когда так хорошо?
Многолетняя история отеля складывалась буквально по кирпичику. В 1880 году добрый доктор Джузеппе Гамбарбеллa основал небольшую гостиницу, немного в стороне от того места, где находится Santa Caterina сейчас. Но в 1898 году на нее рухнула скала. К счастью, никто не пострадал. Джузеппе, вместе с сыном Кресченцо вновь открыл заведение лишь в 1904 году. Здание, напоминающее современный корпус отеля, Кресченцо построил в 20-х годах. После войны оно неоднократно достраивалось и расширялась, а в конце 50-х наступила всемирная слава: звезды Голливуда и итальянского неореализма, писатели, певцы и певицы, политики и бизнесмены — легче назвать имена тех, кто не отдыхал в Santa Caterina — все хотели быть здесь. Да и как не хотеть? Берег Амальфи, исключительное расположение, выход к изумрудному морю, безупречный сервис и домашняя, расслабленная атмосфера — разве устоять, если вы, к примеру, Грета Гарбо или Хамфри Богарт? Ну, или Анджелина Джоли и Брэд Питт?
Все номера отеля Santa Caterina просторны и залиты солнечным светом, полы выложены плиткой ручной работы, мраморные ванные комнаты с медными светильниками, балконы с видом на Тирренское море или роскошный сад. Вокруг — лимонные рощи, заросли бугенвилии и прочая южная растительность. Сегодня в отеле 37 стандартов и 13 люксов в главном здании, а так же 17 люксов в трех виллах: Santa Caterina, il Rosso и Casaruoppolo del Rosso. Интерьеры и размеры комнат практически не повторяются. Очень нравятся гостям лифты, которые за секунды телепортируют вниз с обрыва к подогреваемому бассейну с морской водой, бару, ресторану (салат капрезе и свежий морской лещ pezzogna на гриле — must!), пляжу, морю, лодкам... Дочери Кресченцо — Джузеппина и Кармела вместе со своими взрослыми детьми — Кресченцо, Алессандро и Беатриче, управляют семейной собственностью с неизменным изяществом — Джузеппе Гамбарбеллa явно гордится наследниками.
Чем еще хорош отель Santa Caterina, так это бесконечной возможностью экскурсий. Взять кабриолет и отправиться по серпантину вдоль побережья? Sì, signor! Прогуляться пешком по Амальфи, заблудиться в белом лабиринте переулков, заглянуть в Музей бумаги и осмотреть Кафедральный собор? С удовольствием! А можно взять катер и отправиться в Изумрудный грот. Проникнуть в грот непросто при небольшой волне — необходимо пересесть в маленькую лодку и полностью довериться местным рагацци — иногда они едва успевают проскочить — за что, естественно, берут копеечку. Это как раз тот случай, когда лучше заплатить. Внутри невероятно красиво: кристалльно чистая вода светится каким-то фантастическим образом, полностью создавая ощущение невесомости.
В Santa Caterina вы можете не бояться летнего наплыва туристов. Но даже в самый пик сезона, на амальфитанском побережье всегда можно обнаружить свой кусочек рая, главное знать что искать. Вот несколько идей: шопинг в Позитано; осмотр Кастелло ди Ареки в Салерно; собраться с силами и пройтись по Sentiero degli Dei — пути богов, около 10 км 10 км между Бомерано и Позитано. Говорят именно благодаря ему Одиссей спасся от сирен. Не впечатляют древние мифы? Тогда имейте ввиду, что это один самых красивых хайкинг-маршрутов в мире; прогулка под парусом до Капри; посетить природный заповедник Ferriere — ручьи и водопады в сказочных папоротниковых лесах; заглянуть на виллу Руфоло в Равелло; окунуться на сказочном пляже и полюбоваться на мост в Фуроре; купить что-нибудь керамическое в Виетри-суль-Маре; убедиться в неповторимом вкусе анчоусов в Четаре; заказать и съесть тарелку домашней пасты в Минори… Как вы понимаете, список можно продолжать до бесконечности.
Ну и конечно, эти лимоны! Можно оставаться равнодушным к лимончелло, но не восхищаться уникальными лимонами sfusato аmalfitano — тяжкий, неисправимый грех. Просто имейте ввиду, что сорт сфусато — это желтое золото Амальфи, символ этой земли, со всеми ее цветами и запахами. Сфусато не встречается более нигде в мире и обладает поистине волшебными свойствами. А значит, вот вам еще один убедительный повод вернуться в Santa Caterina. Урожай собирают несколько раз в год. Если хотите свежего лимонного сока как говорится, прямо с ветки, обратитесь к консъержу, он скажет когда приезжать.
