Тува, территория любви
Некоторое время назад, в московском представительстве компании Land Rover устроили «мозговой штурм», в результате которого появилась гениальная идея проводить автомобильные экспедиции под девизом «Открывая Россию». Таким образом уже «открыли» Адыгею, Кольский полуостров, Камчатку, Байкал, Якутию, Уссурийск, Архангельск, Сахалин, Чеченскую республику, Ханты-Мансийск, Калмыкию. Теперь настал черед Тувы.
Понятно, уж если открывать Россию, то на Discovery. Все в курсе дела о состоянии отечественных дорог, поэтому «диско» словно создан для таких путешествий. Он комфортабелен, позволяет отдыхать на асфальте — едет мягко словно лимузин. Всевозможные дорожные неровности хорошо отрабатывает мудрая пневмоподвеска — она от участников предыдущих экспедиций заслужила отдельный респект. К примеру, десятки километров изнурительной грунтовки напоминающей стиральную доску, в «диско» ощущаются скорее на слух, нежели позвоночником. На случай бездорожья имеются две системы постоянного полного привода: с одноступенчатой раздаточной коробкой или двухступенчатой, позволяющей выбирать пониженный и повышенный диапазоны. Ну и функция помощи водителю при форсировании бродов с датчиками глубины, лишней в таких приключениях не окажется. Все экспедиционные автомобили используют рельефные американские шины Goodyear Wrangler DuraTrac — бесшумные на асфальте и надежные в экстремальных ситуациях. Проколы были, есть и будут, но, забегая вперед, если бы не Goodyear, их было бы гораздо больше.
Из Внуково до аэропорта Кызыл лететь без малого пять часов. Столица Тувы встретила нас ярким солнцем и стоящими в ряд Land Rover Discovery четвертого поколения, на которые с интересом поглядывали местные жители. Мы рассредоточились по машинам, познакомились с инструкторами и отправились в экологический ризорт Алдын Булак — самый комфортабельный туристический комплекс в республике. Алдын Булак состоит из нескольких юрт, стилизованных под оригинальные, но с удобствами внутри. Комплекс находится в районе Балыктыг-Хараар и по преданию, именно в этих краях был захоронен Чингиз-хан. Расположение юрт символизирует макет Вселенной и соответствует требованиям фен-шуй. Всего, помимо ресторана, бани и сауны, на территории разместились четыре «президентских» юрты, семь стандартных и пять тоджинских чумов. Здесь так же установлены обрядовые памятники — Небесные врата, знамена «Сульде» (памятник воинской славы, к нему нельзя приближаться женщинам), а так же главная святыня — «Оваа Хоомея» — золотая стрела. На создание этого монументального сооружения потребовалось не менее 65 тонн камней.
Заселившись в «президентскую» юрту, я пошел осматривать территорию. Мне сразу приглянулись чумы — вариант для любителей, так сказать, полного «погружения». Конечно, настоящий чум покрыт древесной корой и по сравнению с ним, современные выглядели вполне цивильно, но внутри не было ничего кроме скромной постели. Я подумал: раз уж оказался здесь, надо испытать все по максимуму.
Послушав перед ужином великолепное выступление мастеров горлового пения, мы, когда уже почти стемнело, отправились на один из окружающих Алдын Булак холмов на шаманский ритуал. Шаман развел костер и принялся пританцовывать вокруг огня, приводя себя в транс заклинаниями и громкими ударами в бубен. Внизу, при свете Луны поблескивал Енисей, искры костра уносились вверх к звездам — это было мощно. Согласно ритуалу, шаман периодически брызгал в костер молоко марки «Простоквашино» — сей факт, по моему, лишь добавлял силы таинству. Ритуал всем очень понравился, мы поблагодарили шамана, а он пожелал нам счастливого пути. Коллеги отправились в юрты с кондиционером и удобствами, а я— в свою брутальную чуму, в надежде на новый опыт единения с природой. Скажу сразу, полностью оторваться от реальности не удалось: в чуме обнаружился довольно прыткий wi-fi.
Шаман развел костер и принялся пританцовывать вокруг огня, приводя себя в транс заклинаниями и громкими ударами в бубен. Внизу, при свете Луны поблескивал Енисей, искры костра уносились вверх к звездам—это было мощно
Утром мы распределились по машинам и колонной выступили в сторону озера Дус-Холь, тувинского аналога Мертвого моря. Но, перед тем как тронуться в путь, надо отметить особенности нашего передвижения. Прежде всего, в экспедиции царит суровая дисциплина. Едем колонной, в каждой машине рация. Обгоны без необходимости категорически запрещены. Важно держать дистанцию и оставаться в поле видимости — последнее особенно актуально. Представьте когда машины едут по проселку поднимая кучи пыли. Тогда колонна сильно растягивается чтобы экипажи хорошо видели друг друга. Так же как сто лет назад на просторах Отечества звучала команда «по коням!», в экспедиции принята команда «по машинам!». Поскольку автомобили пронумерованы, разговоры по рации звучат примерно так: «пятерочка ответьте, у вас не горит ближний свет, прием» или «внимание участникам экспедиции, говорит головной экипаж, обгоняем «буханку», впереди чисто, прием». Экипажи обязаны отвечать: «третий, вас понял, обогнали, все чисто» и т.д. Кроме того, человек, как известно, слаб. Нередко в путешествии случается то, что на сленге экспедиционеров называется «зеленая остановка». Происходит все, как вы понимаете прямо на природе, поскольку современных стационарных туалетов в Туве пока еще не придумали.
По пути к озеру заезжаем на гору Догээ. Она входит в систему Уюкского хребта Западного Саяна. В старину тувинцы считали Догээ священной и поклонялись ей. Вера сохранилась до настоящих времен — гору постоянно посещают многочисленные поломники. На одном из склонов выложена гигантская надпись «Догээ», видимая за много километров. Но так было не всегда. Совсем недавно этот склон украшала надпись «Ленин». Зачем вообще на горе писать название горы — осталось загадкой, но, конечно главное, чтобы людям нравилось. На смотровых площадках у подножия Догээ установлены оваа — культовые пирамидки из камней со столбом в центре, увешанные чалама (полоски ткани) или кадаками (шелковые «шарфы» и ленты). Мы паркуемся возле одной оваа, повязываем кадаками, делаем групповой снимок с помощью коптера и отправляемся дальше.
Озеро Дус-Холь оказалось совсем крошечным. Был выходной день и его берега заполонили многочисленные тувинцы на автомобилях. Любители побродить по лечебной грязи оказались очень гостеприимны и постоянно приглашали нас присоединиться к пикникам обустроенным буквально возле каждой машины. Концентрация соли в озере такова, что человек может спокойно лежать на воде. Говорят, всего неделя отдыха на этом озере — и вы на год забываете о простуде, поскольку воздух здесь так же насыщен солями как и в лечебных соляных пещерах. Еще на Дус-Холь наблюдается чрезвычайно редкое явление — гелиотермия, что в переводе с греческого означает «солнечное тепло». И тепло это концентрируется не на поверхности, а в более плотных глубинных слоях. Чем глубже, тем выше концентрация соли и температура воды. Мы не стали проверять этот феномен на практике и отправились дальше в приграничную с Монголией зону, полюбоваться другим заповедным озером Торе-Холь.
На озере Дус-Холь наблюдается чрезвычайно редкое явление — гелиотермия, что в переводе с греческого означает «солнечное тепло». И тепло это концентрируется не на поверхности, а в более плотных глубинных слоях
Зона встретила нас вежливым пограничником, который собрал паспорта, занес их в базу и пропустил в заповедник. То, что мы оказались в уникальном месте, посреди первозданной природы и на фоне потрясающей красоты озера, стало ясно уже через пару километров. Нереальная красота! Как на картинке по берегу озера паслись коровы, лошади, а с другой стороны на горизонте можно было разглядеть песчаные дюны пустыни Гоби. Торе-Холь подпитывается родниками и не имеет внешних стоков. Его прозрачная как слеза, вода перенасыщена кислородом и остается прохладной все лето.
Следующий день обещал быть самым активным. И именно таким он и стал. С утра мы организовали величественную — без малейшей иронии — фотосессию автомобилей у подножия горы Кара-Хая. Это удивительное нагромождение каменных глыб посреди совершенно аризонской пустыни входит в число местных святынь и является объектом, охраняемым ЮНЕСКО. Затем, буквально через час езды, Аризона постепенно превращается в Швейцарию — такие же луга, пологие, ярко зеленые склоны гор, с той лишь разницей что здесь отсутствуют пасторальные крестьянские шале с черно-белыми коровками. В этом смысле, наши склоны гораздо интересней — никаких следов цивилизации и присутствия человека, именно так они и выглядели миллионы лет назад!
Затем, буквально через час езды, Аризона постепенно превращается в Швейцарию — такие же луга, пологие, ярко зеленые склоны гор, с той лишь разницей что здесь отсутствуют пасторальные крестьянские шале с черно-белыми коровками
Наш путь пролегал по этим склонам вверх, на высоту более двух тысяч метров, в густые лиственничные леса. Там экипажи Land Rover Discovery ожидало настоящее испытание. Плотно закусив пищей спортсменов-экстремалов—калорийными питательными смесями, разбавляемыми кипятком—мы приступили к преодолению пожалуй самого сложного участка пути—небольшого плато, в густой траве которого матушка природа заботливо разбросала внушительные каменные валуны. Преодолеть такое препятствие можно лишь если инструктор выйдет наружу и будет лично руководить действиями водителя, поскольку из кабины совершенно непонятно куда поворачивать руль, на какой угол, и уж тем более, куда его поворачивать совсем не следует. На скользких булыжниках весьма кстати пришлась и «понижайка», короткие передний и задний свесы, а также мощная защита важнейших органов жизнедеятельности автомобиля снизу: иногда машины скребли и скрежетали днищем так, что становилось на душе больно. Тем не менее, проехали, можно сказать без проблем. Пара проколов, один сорванный бампер — но в целом экипажи преодолели камнепад очень достойно.
Дальше нас поджидала размытая дождем грязь и переправа вниз по руслу горной реки. По грязи, как известно, надо двигаться не останавливаясь, и чем быстрее тем лучше. С сожалением закрываем окна—воздух в лесу волшебный, но если грязь попадет в салон, ее уже будет не отмыть. Замедлился—значит забуксовал. А раз забуксовал, значит встал. В таком случае нет смысла крутить колеса и погружаться глубже в трясину, нужно просто вызвать по рации «лебеду», то есть более удачливых коллег с лебедкой.
В заключительный день путешествия мы двинулись на невероятно живописные берега Енисея, оставили машины возле переправы и на быстроходном самодельном катере, управляемым бородатым дядькой лет тридцати, прибыли в деревню староверов. Жизнь здесь словно замерла непонятно в каком времени. Староверы живут чем бог послал и собственным трудом — зимой мужики охотятся в горах на пушнину, летом женщины продают в ближайшем городе молоко, сметану, творог. Овощи и фрукты с огорода, рыба из реки. Хлеб пекут сами. Чай, кофе не признают — делают травяные смеси. Выпивку тоже придумали свою, но, говорят, не крепче сорока градусов. Если выпивка горит — значит ее пить нельзя. Детей вокруг много. Староверам не нравится внимание извне. Во всяком случае фотографироваться они точно не хотят. Но хозяйка дома, которая согласилась нас принять, несмотря на добровольную изоляцию, прекрасно осведомлена о том, что происходит в мире. Ей, впрочем, нет до этого мира никакого дела. «Телевизор? Да зачем он нам! У нас ведь иконы в доме. Нельзя молиться двум богам». Пообедали, благодарим. Слышим в ответ: «у нас не говорят спасибо, мы говорим — спаси Бог». Добрые люди, вот только смогут ли детей удержать здесь когда они вырастут? А может и не будут удерживать — жизнь покажет.
Последнюю остановку на ночлег перед возвращением в Москву делаем на базе «Ергаки» в покрытых хвойным лесом горах. Сюда со стороны Кызыла ведет великолепная дорога, которая настолько хороша, что порой думаешь, где мы? Понятно, возникают мысли. К примеру, что будет когда такие дороги у нас, да посреди всей этой красоты, станут обычным делом? Ответов, как вы понимаете, напрашивается несколько. Но, вернемся в день сегодняшний. Мы наконец добрались до горнолыжной базы «Ергаки» и это уже не Тува, а Красноярский край. А стало быть, и другая история в проекте «Открывая Россию».
