Халкидики. Чтобы лето не кончалось

«Вы были на Афоне?» «Был. Даже трижды. Дней десять в итоге там провел и еще вернусь» — не без гордости докладывает мне таксист по имени Костас. Правда, добавляет он, вряд ли это случится в ближайшее время — в этом сезоне, в отличие от прошлого лета, у него много работы. Пассажиров хоть отбавляй — Халкидики вернулись к нормальной туристической жизни.

А у меня, в свою очередь, первый выход в свет с начала пандемии. Костас мчит меня на вечерний концерт джаз-бэнда из Нового Орлеана под руководством саксофониста Бренфорда Марсалиса — лауреата Grammy и Tony Awards. На мне яркая помада, белый пиджак и узкое темно-синее шелковое платье в пол. Не исключено, что для курортного выхода я слегка overdressed, но мне все равно. Мы слишком много времени провели взаперти и изоляции. 

Концерт проходит при свете луны на возвышающемся над Эгейским морем холме на курорте Sani Resort. Мы сидим на не очень удобных складных стульчиках, примерно половина зрителей в масках, но я все равно ощущаю себя свидетелем и даже участником мистического действа. Публика замерла словно в трансе — каждый выход на сцену Марсалиса сопровождается восторженными криками и шквалом овации. Справа от меня мужчина, тоже в нарядном белом пиджаке, щелкает пальцами в такт каждой композиции и, кажется, вот-вот вскочит и примется танцевать. Сидящая впереди и аплодирующая едва ли не громче всех дама средних лет бросает на меня неодобрительные взгляды каждый раз, как я достаю телефон, чтобы снять видео для сторис. 

По окончанию концерта музыкантов вызывают на бис трижды — за время локдаунов публика явно соскучилась по качественным зрелищам. Международный музыкальный фестиваль здесь устраивают много лет — в числе участников в разные годы были Сезария Эвора и Мишель Легран. Но в прошлом году фестиваль отменили — многие отели на Халкидиках и в других курортных регионах Греции даже не открывались. Чего, к счастью, не скажешь про этот год. На соседний с Sani курорт Ikos Oceania — это наша первая остановка — в этом году, по ощущениям, съехалась вся Европа.

На Халкидики — три полуострова на севере Греции, по форме напоминающие трезубец Посейдона, — я возвращаюсь уже четвертый раз. Меня привлекает обилие сосен и укромных песчаных бухт, теплое чистое море с изумрудным отливом, более низкие, чем в других районах Греции, цены и умеренная даже в разгар лета жара. 

Ikos Oceania находится на полуострове Кассандра. От аэропорта Салоников сюда всего полчаса езды. Кассандру нередко сравнивают с Миконосом — здесь множество отелей на любой вкус и дизайн, присутствует ночная жизнь (за ней следует ехать в городок Калитэя) и огромный выбор ресторанов.

Курорты небольшой частной греческой сети Ikos Resorts (на Халкидиках их два — Ikos Oceania и Ikos Olivia) одни из первых в Греции предложили питание all-inclusive. Но это не привычное «все включено» с горами нехитрых салатов, а еда вполне изысканная. В местном греческом ресторане, например, меню от мишленовского шеф-повара Лефтериса Лазару, французским рестораном заведует еще один звездный повар Энтони Жено, а итальянской кухней — выросший на Корфу и до этого проработавший во многих мишленовских ресторанах Европы Этторе Ботрини. Еду здесь готовят в основном из местных продуктов от фермерских хозяйств, расположенных на далее 150 км от курортов. В винной карте более 300 наименований, отобранных одним из топ-сомелье Греции Николаусом Джанополусом. 

В 20 минутах езды от Ikos Okeania мы обнаружили «филиал Санторини» — старинную деревушку Афитос. Она расположилась высоко на скале, над изумрудным Торонейским заливом. История этих мест уходит еще в эпоху неолита. В античные времена неподалеку возвышались храм Зевса и святилище Диониса. Еще, согласно мифам, именно тут родились титаны, и именно в этих краях произошла их битва с богами. 

Афитос третьего десятилетия XXI века — это узкие мощеные улочки, лавки с домашним мороженым, несколько симпатичных рыбных таверн — к шести вечера они уже начали заполняться народом — и магазинчиков с сувенирами ручной работы. На центральной улочке — миниатюрная каменная базилика Св. Димитрия с иконой Девы Марии XIV века. Спустившись со скалы, мы обнаружили практически пустой и бесконечно длинный дикий пляж, а рядом, в защищенной от ветров каменистой бухте — пляжный клуб с диджеем и несколькими кафе, который напомнил мне побережье Амальфи и Кастильон-делла-Пескайя в Тоскане.

Кстати сказать, любителям девственных диких пляжей стоит отправиться к оконечности полуострова Кассандра — мысу Поссиди — и дождаться там заката. Песчаную косу, меняющую форму в зависимости от розы ветров, украшает старый маяк. Неподалеку еще один красивый пляж с непроизносимым названием Эгеопелагитика (Aegeopelagitika) и белоснежным песком, а также деревушка Каландра с несколькими средневековыми церквями и развалинами храма Посейдона.

Но за гораздо большим ассортиментом диких пляжей я рекомендую отправиться на полуостров Ситония, названный так в честь сына Посейдона Ситона. По Ситонии проходит единственное шоссе, с обеих сторон его «обнимают» густые сосновые леса, которые занимают большую часть полуострова. Диких пляжей на Ситонии около сотни — среди самых красивых Kalogria Cove, Kalamitsi, Krioritsi, Kavourotripes, Ammoudia Cove. Не пропустите деревушку Вурвуру, окруженную множеством бухт и крошечных необитаемых островов. Там полно недорогих пансионов и семейных отелей — местные хвалят Karydi Beach Apartments, Filis House и Vergos Hotel. 

Если же душа просит гедонизма, стоит остановиться в Ekies All Senses Resort. Концепция этого небольшого дизайнерского эко-курорта — barefoot luxury. Многие гости даже вечером разгуливали тут без обуви — я последовала их примеру. Среди постояльцев, похоже, было немало «своих»: выразительные гречанки в ярких развевающихся платьях из льна с совсем не пляжными укладками шумными компаниями часами восседали в ресторане на пляже. Розе лилось рекой, а диджей разбавлял босса-нову игрой на тамбурине. Говорят, что завсегдатаи — друзья молодого греческого дизайнера Александры Эфстадиаду, наследницы семейного бизнеса по производству эко-мебели. Александра занималась декором отеля и продумала тут каждый сантиметр. В отеле нет ни одного одинакового номера, матрасы и мебель — из натурального сырья, а один из ресторанов, всего на несколько столиков, вообще находится на дереве. Два раза в неделю там подают дегустационное меню от модного в Греции шеф-повара Димитриса Пампориса. Рыба на стол поступает из утреннего улова, зелень и специи растут в саду. 

Здешний пляж со смехотворно мелким песчаным входом — это часть акватории залива Вурвуру, в центре которого возвышается поросший соснами остров Диапорос. Мои двое мальчишек часами бегали по пирсу с сачками и ловили мальков, а мне захотелось найти пляж для серьезного заплыва. Всего в пяти минутах ходьбы, посреди леса обнаружилась огромная лагуна — популярнейший у местных Karydi Beach. Рядом — добротный греческий ресторан Melia, где по средам и пятницам играют живой джаз. В сезон на Karydi Beach довольно много народу, зато в нескольких минутах прогулочным шагом по дорожке вдоль леса нашелся менее многолюдный пляж под названием Fava. Я словно перенеслась в экваториальные тропики: бухту с молочно-белым песком обрамляли гигантские валуны как на Сейшелах.

Но лучше всего исследовать Ситонию и полуостров Афон с воды. По бухтам и островам залива Вурвуру мы, взяв с собой детей, на целый день отправились на маленькой моторной лодке, а в открытое море, к Афону, нас отвез капитан Микаэлис. Веселый балагур Микаэлис бороздит с туристами здешние воды уже 45 лет. Он сам, так же, как и его огромный, названный в честь дочек, деревянный «пиратский» корабль Menia Mapia — здешние знаменитости. И не потому, что Микаэлис, как он утверждает, знаком с не раз бывавшим на Афоне российским президентом, а потому что его четырехпалубная лодка с тремя барами и живой музыкой — невообразимая коллекция морских артефактов, от которых без ума в первую очередь дети (самым смелым он время от времени дает подержать штурвал). 

Светским людям, не имеющим специального разрешения, к Святой Горе и ее монастырям разрешено приближаться не более, чем на 500 м. Мне показалось, что мы подплыли ближе — удалось даже разглядеть часы на колокольне монастыря св. Пантелеимона, показывающие афонское время (обычно оно на несколько часов опережает европейское). А потом мы высадились в нескольких километрах от границы автономной монашеской республики, в городке Уранополисе. О нем я впервые прочла в юности в романе Ивана Ефремова «Таис Афинская». В античные времена тут пытались построить «рай на земле» — Уранополис в переводе с греческого означает «небесный город». Однако сегодня «рай» — это лишь пара улочек с магазинами сувениров, несколько ресторанов с зазывалами и средневековая смотровая башня, откуда открывается панорама залива и острова Амульяни.

Я купила в сувенирной лавке крем на базе мастики, чай из афонских трав и местного оливкового масла. А затем отправилась на пляж, девственно пустынный, несмотря на высокий сезон и выходной день. Вода была почти неподвижной, обволакивающе теплой. По легенде Таис Афинская, главная женщина Александра Македонского, остаток жизни провела именно здесь. А я в итоге чуть не опоздала на корабль, который вот-вот должен был отплыть обратно на Ситонию.