Поиск по сайту

Ибица без клубов и практически без туристов

Текст Светланы Кольчик, фото Vera Drebusch и пресс-службы отеля W

«У нас тут был мрак», — моя новая знакомая по имени Марта Лопез хватается за голову. Марта, пиар-директор всех испанских отелей Marriott International, почти со слезами рассказывает мне про «черный апрель», когда в стране случится пик пандемии. «По коктейлю? — вздыхает она, переводя тему. — Жизнь же в конце концов продолжается?»

Жизнь действительно идет своим чередом, хотя, если взять Ибицу, то в несколько приглушенном, замедленном формате. В этом сезоне на главном party-острове мира, в этом чреве гедонизма, закрыты все ночные клубы и многие отели. Правда, в лобби нового отеля W Ibiza, где мы с Мартой потягиваем тинто де верано со льдом, развалившись на мягких пуфах, жизнь вполне кипит. На бэкграунде играют лаундж-треки (сам диджей появится ближе к вечеру), неспешно фланируют нарядные гости и снуют официанты с подносами.

Лобби отеля напоминает гигантский ангар: спартанские бетонные стены и ступени-платформы оживляют цветастые плетеные ковры, яркие подушки и текстиль ручной работы от местных дизайнеров. Это, пожалуй, один из самых концептуальных интерьеров, что я видела в жизни. Тут и стрит-арт, и элементы настенной живописи из доисторических пещер Ибицы, и аллюзии к Танит, богине-покровительнице острова. А чего стоят огромные подвесные качели, которые немедленно облюбовали мои дети!

Светлана и W


Потолок лобби украшен металлическими узорами в традиционной для Ибицы технике машинного кружева, а в номерах изголовья кроватей оформлены по мотивам графики Джексона Поллока. За интерьеры отвечала испанский дизайнер Марины Гонсалес Эме, а за архитектурный концепт — студия Baranowitz + Kronenberg (B+K). Проходящие мимо отеля туристы и местные дружно постят в инстаграм выложенную свежими цветами букву W в человеческий рост у входа, а также инсталляцию из леса белоснежных сверкающих шпилей.

Завсегдатаи Белого Острова утверждают, что существует как минимум две Ибицы. Одна — Ибица клабберов-гедонистов и богемы всех мастей. А другая — Ибица с сонными деревушками с утопающими в бугенвиллиях мощеными улочками-лабиринтами, секретными безлюдными бухтами, прозрачным изумрудным морем и едва ли не лучшими треккинговыми маршрутами на Балеарах. Это Ибица «неочевидная», даже домашняя.

И в странное лето 2020 года мне открылась именно такая Ибица. Городок Санта-Эулалия-дель-Рио, где расположился отель W, тихий, идеальный для семейного отдыха. Здесь прекрасно оборудована набережная с множеством заведений с разной кухней. Среди них попадаются вполне аутентичные, например, итальянский Casa Sordi с шеф-поваром из Болоньи или колоритный Can Xarс с типичными блюдами Ибицы — особенно хороши там маринованные сардины, домашний картофель в томатном соусе и овощи на гриле!

Отель W на Ибице подходит и для семейного отдыха
Cлева паэлья, справа — сложный выбор
Каноническая балеарская красота


Но большинство ресторанов в этом сезоне, понятно, остались полупустыми. За исключением, пожалуй, лишь светского и праздничного Chiringuito Blue на пляже при отеле W, где столик приходилось бронировать за несколько дней. Кухней там заправляет Хаим Коэн, шеф-виртуоз из Тель-Авива, телезвезда и харизмат (этакий израильский Гордон Рамзи), объединивший здесь ближневосточные вкусы со средиземноморскими, а также с кулинарными традициями самой Ибицы. Мои дети уплетали его цветную капусту в хрустящей корочке, утверждая, что она вкуснее картошки-фри, муж-вегетарианец оценил ароматную шакшуку с питой и тахини, а я — нежнейшего морского леща в лимонном соусе и теплый сыр-фета с медом и томатами сан-марцано.

В Санта-Эулалия-дель-Рио достаточно большая полоса песчаного пляжа — в выходные его заполоняют в первую очередь местные. За уединением и более драматическими красотами лучше сесть в машину и отправиться на западное побережье, минуя тусовочный Сан-Антонио и даже Cafe del Mar, на пляжи Кала Конте, Кала Тарида, Кала Басса, Кала Моли, Салинас, Кала Ваделья, Кала Карбо. На пляже Кала Тарида стоит (тоже предварительно забронировав) пообедать в ресторанчике Ses Eufabies, куда уже полвека ходят поедать креветки в чесночном соусе и пасту с мидиями как туристы, так и местные. С террасы этого заведения здорово фотографировать закат. Но лучше поехать к скалистым бухтам Кала д’Орт, Пунта Галера — практически до любой точки острова путь составит не более часа — или прямиком в возвышающийся над морем бар Las Puertas del Cielo. А если так сложится ночь, что рассвет вы все-таки будете встречать на ногах в лучших традициях Ибицы клубной, стоит рвануть на пляж Агуас Бланкас — именно там нередко завершали клубный угар романтично настроенные завсегдатаи Pacha, Ushuaia или Amnesia.

Но знатоки и ценители неклубной Ибицы, скорее всего, посоветуют не зацикливаться на пляжах и отправиться в глубь острова, лучше с ночевкой в старинной усадьбе-финке. Мне рекомендовали бывшую ферму XVII века, а ныне маленький семейный «агротуризмо» Es Cucons на 16 номеров в окружении оливковых рощ и фиговых деревьев. Более гламурный вариант — 150-летняя Finca Can Xuxu в индонезийском стиле неподалеку от деревушки Сан-Хосе. В этом дизайнерском отеле на 12 номеров любит инкогнито останавливаться Кейт Мосс.

Тем, кто хочет проникнуться бурной историей Ибицы, — а на острове отметились древние римляне, финикийцы, карфагеняне, мавры, берберы и, конечно, пираты — понравится в бутик-отеле Mirador de Dalt Vila на вилле XIX века с видами крепости и старого города, которые уже 20 лет входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, стоит побродить по узким улочкам Далт Вила, потерявшись среди белоснежных домов с зелеными деревянными ставнями.

Но мы отправились подальше от суеты на восток острова, к менее раскрученным пляжам Кала Пада и Кала Нова. И там нашли свой личный рай. В Кала Пада мы обнаружили два неплохих пляжных ресторанчика. Дети, немедленно подружившись с местными мальчишками, гоняли там по пляжу в футбол и купались до самой темноты. А мы, опустив ноги в теплый песок, закусывая домашними оливками в укропном соусе и медитативно потягивая cангрию, начисто потеряли счет времени.
 

*Светлана Кольчик, журналист, блогер, писатель, автор книги «Любовь и брокколи», более десяти лет была заместителем главного редактора журнала Marie Claire, последние пять лет живет между Гамбургом и Москвой.

Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
© 2020, The New Bohemian. Все права защищены.
mail@thenewbohemian.ru